Тормозные колодки, инструкция по самостоятельной замене

Чтобы заменить самому как передние, так и задние колодки на машине, потребуются практически аналогичные инструменты с некоторой разницей. В основном для процесса замены необходимы:

• Автомобильный домкрат.
• Противооткатные башмаки (упоры).
• Опорные подставки (козлы).
• Большой шприц.
• Баллонный ключ.
• Ключи, монтировка, плоскогубцы, отвертки, молоток и прочее — в общем, все необходимые инструменты исходя из особенностей конкретной модели авто и типа тормозной системы.
• Новые колодки для замены.

Передние тормоза

Устройство

Дисковый механизм тормозов считается более надежным и эффективным из-за лучшего охлаждения диска и большего КПД при торможении. Он состоит из следующих деталей:

1. Блин тормозного диска.
2. Направляющие скобы колодок.
3. Кожух суппорта.
4. Тормозные планки.
5. Цилиндр суппорта.
6. Внутренний поршень.
7. Провод с клеммой датчика, сигнализирующего об износе колодок.
8. Кольцо уплотнения поршня.
9. Защищающий чехол.
10. Направляющий болт.
11. Кожух, защищающий диск от грязи.

Источник - https://avtodoc24.ru/kak-zamenit-tormoznye-kolodki/

Как поменять тормозные колодки: пошаговая инструкция :

Колодки представляют особую важность для тормозной системы любого автомобиля. Именно при помощи них производится снижение скорости и остановка транспортного средства.

Тормозные колодки являются одними из самых значимых элементов, непосредственно влияющих на безопасность движения автомобиля. Но, как и любая другая деталь, рано или поздно они стираются и становятся непригодными для дальнейшей эксплуатации.

В таком случае их необходимо срочно менять. И сегодня мы рассмотрим, как правильно поменять тормозные колодки своими руками.

Что влияет на износ?

Для начала отметим пару весомых факторов, которые сокращают ресурс работы данных деталей в автомобиле:

1. Фирма-производитель. Чаще всего именно недобросовестность и желание заработать больше денег толкает производителей на изготовление некачественных колодок. Поэтому при выборе данных запчастей не следует руководствоваться принципом большей экономии, доверяя свой выбор неизвестным компаниям. Да, тормозные колодки именитых брендов стоят в разы дороже. Но с другой стороны, переплачивая за это, вы будете уверены в своей безопасности.
2. Стиль езды. Это тоже весомый фактор, влияющих на ресурс тормозных колодок. Износ деталей происходит в разы быстрее, если водитель применяет спортивный и агрессивный стиль езды (особенно по городу), пытаясь что-то кому-то доказать. В то же время, если вместо колодок вы будете тормозить двигателем, ресурс элементов может достичь и 80-ти тысяч километров. Но о ресурсе мы еще поговорим, а пока давайте рассмотрим, как поменять тормозные колодки своими руками.

Готовим инструменты

Для успешной замены нам необходимо подготовить следующий набор:

1. Домкрат.
2. Подъемная опора.
3. Стандартный набор гаечных ключей.
4. «Балонник».

Подготовив все вышеперечисленные инструменты, можно смело приступать к работе. Также отметим, что данная операция делится на два этапа. Сначала производится замена передних колодок, а затем задних. Начнем с первого.

Как поменять передние тормозные колодки?

Здесь мы рассмотрим установку деталей на автомобилях с барабанным типом тормозов. Для начала необходимо снять авто с ручного тормоза, поставить под колеса упоры и поддомкратить переднюю его часть.

Далее необходимо вынуть из крепления тормозной шланг и при помощи балонника (в качестве альтернативы можно применить ключ и монтировку) отжать поршень. Обратите внимание, что в этот момент уровень тормозной жидкости может подняться. Далее откручивается болт, крепящий скобу суппорта. Предпоследняя деталь тоже снимается.

После этого старые колодки вынимаются наружу, а на их место устанавливаются новые. Сборка элементов производится в обратной последовательности.

Как поменять задние тормозные колодки?

Здесь мы тоже приведем пример того, как демонтируются и устанавливаются элементы на «барабанах». Отметим, что данная операция несколько отличается от предыдущей.

Итак, что нужно делать? Для начала ставим под колеса (теперь уже передние) специальные упоры. Это может быть как резиновый тормозной «башмак», так и обычный кирпич или кусок толстой древесины.

Главное, чтобы машина уперлась колесами об этот предмет и не поехала дальше.

Как поменять тормозные колодки своими руками далее? На следующем этапе поддомкрачиваем автомобиль, срываем болты и выкручиваем колеса. После вынимаем тормозной барабан. Для этого нужно вывернуть направляющие втулки.

Если данный элемент снимается с трудом, пробуем провернуть его на 30-45 градусов и поочередно закрутить направляющие втулки. Далее при помощи плоскогубцев с узкими носиками вытаскиваем плоские пружинки с колодок. После вынимаем верхнюю горизонтальную пружину.

Это можно сделать при помощи большой минусовой отвертки.

Как поменять тормозные колодки далее? Теперь отводим колодку в сторону и вынимаем еще одну, нижнюю пружину. Чтобы окончательно вынуть данную деталь, снимаем распорную пластину и вытаскиваем из штока ручника шплинт. Затем вынимаем рычаг с пружинами и на штатное место монтируем новую колодку.

Особенности замены на автомобилях с дисковыми тормозами

Здесь, в отличие от работы с барабанной системой, нам понадобятся специальные съемники, которые у каждой модели машины различаются по типу и маркировке. Итак, что необходимо делать? Для начала ослабляется трос ручника и освобождается рычаг стояночного тормоза.

Далее выбиваются специальные штифты и извлекается стопорная пружина. После этого вынимаются сами колодки. Дальше в цилиндр вталкиваются поршни и на место старых устанавливаются новые тормозные колодки.

При этом обе стороны прокладки должны быть смазаны слоем силиконовой смазки.

Завершение работ

По окончании всех работ и на дисковых, и на барабанных автомобилях происходит проверка, а по необходимости и прокачка тормозов. Важно также перед поездкой проследить за уровнем тормозной жидкости. При возможности долейте ее до необходимого уровня.

О ресурсе

Ресурс эксплуатации тормозных колодок неоднозначен. В зависимости от места применения (передняя или задняя часть машины) они служат от 20-ти до 50-ти тысяч километров. И опять же ресурс зависит от качества сборки и типа езды самого водителя.

Что касается первого момента, бывали случаи, когда после 3-5 тысяч километров пробега верхний фрикционный слой колодок попросту крошился и превращался в порошок. От них оставалась лишь металлическая пластина. Если вовремя не заметить эту проблему, данная часть попросту прилипнет к тормозному барабану или диску. Тогда блокирование колес неизбежно.

А вообще контролировать износ данных элементов нужно не по километражу, а по толщине оставшегося верхнего слоя. На всех колодках есть специальные индикаторы – углубления. Они как раз и сигнализируют об износе. Если верхний слой дошел до этих маячков (как правило, это 1.5-2 миллиметра толщины от пластины), значит, необходимо тормозные колодки поменять.

Сколько стоит такая услуга на СТО?

Цены на подобные работы в автомастерских могут достигать 1 тысячи рублей. Но, как видите, такую операцию вполне возможно выполнить и самостоятельно, без дорогостоящих инструментов и помощников.

Итак, мы выяснили, как поменять тормозные колодки своими руками.

Источник - https://www.syl.ru/article/151612/new_kak-pomenyat-tormoznyie-kolodki-poshagovaya-instruktsiya

Фотоинструкция по самостоятельной замене передних колодок на Renault 11

Замена передних тормозных колодок на автомобиле Renault 11 процедура не сложная, но все же вовремя замены могут возникнуть некоторые сложности. Чтобы избежать их, представляем фотоотчет по самостоятельной замене колодок передних колес на Renault 11.

Первым делом нужно ослабить болты крепления колес, и поддомкратить автомобиль. В целях безопасности, под усилитель днища подкладываем упор. Затем откручиваем колесо.

Теперь мы имеем доступ к самому тормозному механизму. С помощью щетки по металлу очищаем его от грязи. Если нужно поменять только тормозные колодки, то вам необходимо открутить только один нижний болт на 13 пальца суппорта при этом придерживая палец ключем на 17 . После этого поднять суппорт, вытянуть изношенные колодки, затем сжать тормозные цилиндры и вставить новые колодки.

Но бывают моменты, когда пальцы суппорта при отсутствии смазки, закисают и перестают выполнять свою функцию.  В этом случаи нужно их привести в рабочее состояние. Для этого откручиваем и верхний болтик, крепящий палец.
Здесь подлезть головкой с трещёткой мешает тормозной шланг, поэтому откручиваем накидным ключом на 13

Суппорт мы сняли и отложили, теперь займёмся пальцами суппорта, Они должны легко ходить в колодцах, а их пыльники должны быть целыми. Если все в порядке и пальцы свободно  ходят аккуратно, чтоб не порвать, поддеваем отвёрткой пыльник с бортика на колодце пальца и вытягиваем их.

Тщательно протираем его от остатков старой смазки, прочищаем колодец пальца, смазываем (не обильно, а только поверхностно, иначе палец не будет работать как надо), и вставляем обратно.
Теперь надо одеть пыльник на буртик. Сделать это проще сильно вдвинув палец в колодец — пыльник сам наденется на буртик.

Проверяем свободное хождение пальца в колодце. Если переложить туда смазки, то палец не будет свободно выходить из колодца — зазор уплотнится смазкой, воздух не будет проходить к дну колодца и удержит разряжением палец (типа — пневматика).
Но, короче: из сжатого состояния пыльник пальца должен свободно распрямиться и вытолкнуть палец, тогда — нормально.

Пальцы смазаны и поставлены на место. Пришла пора прикручивать к ним тормозной суппорт.
Но сначала вдавим до конца поршень. Для этого действа есть специальные приспособления, мы же обойдёмся простыми переставными клещами. (Если бы он не поддался, я бы применил гидроклин из набора для правки кузова; а можно воспользоваться и винтовой струбциной).

Поршень вдавлен до конца. Пора ставить на место колодки.

На колодках есть такие пружинки, которые не дают колодкам болтаться в суппорте.

На колодках есть такие пружинки, которые не дают колодкам болтаться в суппорте.

При установке суппорта за ними надо следить — чтоб правильно встали…

Правильно, как показано на нижнем фото

Обычно передние тормозные колодки оборудованы датчиком износа. Это такой проводок, снабжённый: с одной стороны — разъёмом; с другой — системой крепления на колодке. Система эта изолирована от соприкосновения с металлом пластмассой.

Когда колодки истираются — оголяется металл датчика износа, касается торм. диска и замыкает цепь. На панели приборов загорается красная лампочка, сигнализирующая о предельном износе колодок.

Датчик вставляется в гнездо колодки и фиксируется от выпадения скобой, заранее надетой на провод.

После сборки в обратном порядке на забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза (как при прокачке тормозной.

Источник: https://sanekua.ru/fotoinstrukciya-po-samostoyatelnoj-zamene-perednix-kolodok-na-renault-11/

Тормозные колодки. Инструкция по замене

12.11.2016

Замена тормозных колодок – такой же периодический процесс, как и сезонная «переобувка» колес. Время от времени это нужно сделать хотя бы из соображений безопасности.

Однако делать это раз в несколько тысяч – немного странно. Нужно четко понимать, износились колодки или они могут еще поработать.

Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, существует несколько способов, как определить неисправность данной системы:

• Самый первый признак, который выдает изношенные колодки – биение в руль при резком торможении. Дело в том, что колодки могут износиться неравномерно, что отразится на качестве торможения. Однако не стоит думать, что дело может быть только в колодках, лучше всего проверить, вместе с ними, непосредственно диск.
• Тормоза могут стать слишком сильными или наоборот – слабыми. Все это говорит об износе колодок.
• Если самостоятельно определиться нет возможности, то можно довериться мастеру на СТО, который протестирует всю тормозную систему.

Как произвести замену самостоятельно?

Если все-таки колодки износились, и пора их заменить, то совершить эту операцию можно как на СТО, так и самостоятельно.

Наверно, всем понятно, что если опыта нет, то лучше довериться профессионалам, которые точно знают, что и как нужно сделать.

Если все-таки особого страха нет, то можно попробовать сделать все самостоятельно. Никакой сложности нет, специальные инструменты не требуются.

Сам процесс занимает не более 20 минут. Первое, что нужно сделать – поднять колесо на домкрате. И лучше чем-нибудь его подпереть, чтобы автомобиль не опрокинулся в процессе замены.

Далее колесо снимается, но лучше всего гайки ослабить еще до того, как машину поднимут на домкрат, потому что потом это сделать будет довольно сложно. Когда колесо больше не мешается, то нужно аккуратно отверткой развести колодки, сначала все производится с одной стороны.

После этого откручивается болт крепления суппорта, который присоединяет их к направляющим втулкам. На суппорте находится 2 болта, но откручивать нужно лишь тот, который позволит откинуть корпус суппорта в сторону.

Когда на данном этапе все работы произведены, то вынимается фрикционная накладка, после этого можно оценить степень изношенности колодки. Внимание нужно обратить на равномерность износа колодок. Если одна изнашивается быстрее, чем другая, то это свидетельствует о том, что суппорт заедает. Причиной всему – порванные пыльники втулок.

Менять колодки нужно парой, всегда, на обоих колесах. Это просто жизненно необходимо, так как автомобиль может просто повести при сильном торможении. А это верный признак аварии или заноса. Чтобы подобного не происходило, не нужно экономить, а менять сразу обе стороны. Некоторые специалисты отмечают, что лучше всего сразу заниматься передними и задними тормозами.

Важно после установки новых колодок несколько раз понажимать тормоза, прежде чем начинать движение. Нужно это для того, чтобы суппорт встал на свое место.

Выбор колодок – дело не хитрое, но лучше всего прочитать отзывы в интернете от бывалых автовладельцев или же обратиться на СТО, чтобы узнать рекомендации профессионалов. Экономить на тормозах не стоит. Ведь экономия на данной системе может привести к трагическим событиям. Именно поэтому некоторые автолюбители не ждут износа колодок, а меняют их так часто, как могут.

Источник: http://mosavtovoz.ru/blog/tormoznye-kolodki-instruktsiya-po-zamene/

Замена передних и задних тормозных колодок

Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.

В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы своими руками:

• С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных механизмов?
• Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.
• Последовательность операций при замене и есть ли особенности у различных моделей автомобилей.
• Отличается ли содержание операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и нужно ли проводить дополнительные действия после установки новых колодок?

А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта.

Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

1. Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

1. Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
2. Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

• увеличение тормозного пути;
• резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
• неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

1. Качество изготовления и материалов колодок.
2. Манеру езды водителя.
3. Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
4. Климатические особенности региона эксплуатации.
5. Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
2. Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
3. Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

• Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
• Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
• Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
• Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
• Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
• Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Проверка работы тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).

Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

• первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
• в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

Видео: замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта

Источник: https://unit-car.com/diagnostika-i-remont/53-zamena-tormoznyh-kolodok.html

Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле

, / Ремонт авто
 Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля.

На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.

 Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости).

При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.

 Когда необходимо менять тормозные колодки

 Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км.

Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается. 

Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.

 Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль.

Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.  Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку.

Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.

 Как подготовится к замене тормозных колодок

 Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего.

Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки. 

Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.

 Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.  После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ.

Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.  Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.

 Снятие старых тормозных колодок

 После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.

 Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге.

Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок. 

Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.
 После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.  После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.

 Как установить новые тормозные колодки

 Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.

 Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости.

В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной.

С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг. 

Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.
 После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.

 Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах. 

Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.
 Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.  Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.

 Вывод

 На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах — это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее. Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге — http://autoport.spb.ru/.  Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:

Источник: https://carsweek.ru/car-repair/zamena-tormoznyh-kolodok/

Тормозные колодки, замена тормозных колодок своими руками. Замена тормозных колодок. Причины и признаки износа тормозных колодок и их самостоятельная замена

Тормозные колодки являются одними из наиболее важных деталей транспортного средства. Они все время подвергаются повышенному трению, и даже больше, чем тормозные диски, так как изготовлены не из металла, а с износостойких композитных материалов. По этому их износ и последующая замена являются логичными и неизбежными. 

Тормозные колодки, когда меняются и почему

Не существует однозначного мнения, какие тормозные колодки подвергаются износу сильнее — задние или передние. Кто-то считает, что задние, потому что вся грязь и пыль, которую отбрасывают передние колеса, попадает на них. Другие же думают, что передние, что достаточно справедливо.

Особенность строения тормозной системы заключается в том, что передние колодки схватываются первыми после нажатия на необходимую педаль. Таким образом, именно они испытывают основную нагрузку, в результате чего трущиеся поверхности интенсивнее стираются.

Третьи полагают, что задние и передние колодки необходимо менять одновременно, что бы тормозные диски всех четырех колес равномерно схватывались.

Такие механические устройства производят контроль над износом колодок и издают характерный скрип при достижении критического значения.

Что касается электронных устройств, то они в таких случаях посылают в блок управления транспортным средством сигнал об износе тормозных колодок, включая на панели управления индикатор.

Кроме того, износ колодок можно определить по поперечным специальным бороздам, которые расположены на защитных накладках. При стирании накладок до основания таких полосок, пора менять тормозные колодки.

Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок составляет два или три миллиметра.

Более точно узнать этот параметр можно судя по техническому описанию транспортного средства и техническим характеристикам самих тормозных колодок.

Износ тормозных колодок

Скорость износа тормозных колодок зависит от множества факторов:

1. Значительно влияет на скорость износа колодок конструкция тормозного механизма, вес транспортного средства, материал, из которого выполнены сами тормозные колодки, а также тормозные диски и барабаны.
2. Многое зависит и от стиля вождения автомобиля — водители, которые предпочитают агрессивный стиль езды с экстренными остановками и резкими ускорениями, тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем у автомобилистов, которые выполняют все маневры мягко и плавно.

Что касается признаков износа тормозных колодок, то их несколько. Об износе тормозных колодок вам подскажет сама машина.

В этом деле главное — своевременно и правильно распознать сигналы, которые будет подавать транспортное средство.

1. Если тормозной путь автомобиля увеличен или он уходит от прямолинейной траектории перемещения, это свидетельствует о неполадках в работе тормозной системы.
2. Увеличение рабочего хода тормозной педали или смягчение педали тормоза совместно со снижением степени тормозной жидкости, укажут на необходимость проверить тормозные механизмы.
3. Если тормоза слишком резко срабатывают при скачкообразной блокировке колеса. Скорее всего, фрикционная накладка, которая состоит из смол, синтетического каучука и разнообразных модификаторов, износилась в полной мере и торможение происходит в результате трения металлического отдела колодки о тормозной диск или барабан.
4. Из-за износа тормозных колодок ощущаются биения колеса при резком торможении. В таком случае нельзя пускать проблему на самотек и игнорировать аномальные скрежет и шум, которые издает тормозной механизм, так как движение с такими тормозами способно закончится заклиниванием колодки с ее разрушением или блокировки колеса, в результате чего тормоза просто откажут.
5. Если на покрытии колесных дисков налет изменил свой оттенок, это также будет сообщать о неполадках тормозной системы. Он должен быть угольный и темного цвета.  Если же на нем будут металлические вкрапления, которые выдают себя блеском, то фрикционная накладка изношена, в результате чего тормозной диск начал царапать колодку.

Оригинальные тормозные колодки, тормозные колодки аналог — какие выбрать

Несомненно при выборе тормозных колодок, оригинальные детали конечно же лучше. Однако их аналоги являются не менее качественными, так как изготовлены по технологиям оригинальных запчастей. Ни для кого не секрет, что оригинал дороже дубликата.

Да и его намного сложнее приобрести, так как большинство компаний по производству данных элементов отправляет практически девяносто процентов оригинальных тормозных колодок на конвейер.

Их аналоги в среднем могут стоить в два, а то и в три раза меньше, хотя качество при этом не страдает.

Кроме того, при выборе тормозных колодок многие водители думают, что спортивные колодки более эффективны. Однако это не так. Только не в городских условиях.

Тормозные колодки, на что обращать внимание при покупке

Выбирая тормозные колодки для своего автомобиля, необходимо обратить внимание на то, как они выглядят внешне. Качественные товары должны быть хорошо упакованы, без различных повреждений. На колодке должен быть специальный знак, что они сертифицированы.

Также на них не должно быть различных трещин, дефектов, материал должен не отслаиваться, а металлическое основание не должно прогибаться.

Посмотрите, что бы на структуре накладки не было инородных тел. Если цена тормозной колодки низкая, значит при изготовлении использовали дешевые материалы.

На сегодняшний день существует множество вариантов для защиты товара от подделки. Например, специальные знаки на упаковке или на самой колодке.

Выбор места для ремонта и инструменты помощники

Подобные работы желательно проводить на подъемнике или смотровой яме, что обеспечит вам удобный доступ ко всем необходимым механизмам. Кроме того, вам понадобится такой инструментарий для работы:

1. Домкрат.
2. Баллонный ключ.
3. Молоток.
4. Накидные ключи.
5. Пассатижи.
6. Отвертка.

Как снять тормозные колодки, ход работы поэтапно

1. Используя автомобильный домкрат и какие-либо дополнительные подпорки, необходимо произвести вывешивание колеса, сорвав предварительно крепежные болты. Сорвать болты в подвешенном состоянии практически невозможно, да и транспортное средство может упасть с домкрата и повредить при этом крыло, колесную арку или порог.
2. Затем снимаем колесо со ступицы.

   Не стоит его далеко убирать, вы можете использовать его в качестве дополнительной подпорки.

3. При помощи отвертки с обеих сторон разводим колодки до тех пор, пока тормозной поршень не придет в изначальное положение.
4. Откручиваем к направляющим втулкам болт крепления тормозного суппорта.

   Если болт не хочет поддаваться, не нужно применять для его срыва дополнительные усилия, используйте какую-либо смазку или аэрозоль и через несколько минут болт открутится без проблем.

5. В тормозном суппорте есть два болта, которые скрепляют его со скобой. Найдите тот болт, который при откручивании позволит откинуть скобу и корпус в сторону, при этом не задевая тормозной шланг.

6. Открутите данный болт.
7. Теперь извлекаем тормозные колодки и определяем степень из износа.

 Как заменить тормозные колодки, пошаговая инструкция

Установка новых тормозных колодок производится в обратном порядке, не упуская ни одного момента. Важно установить жестяные демпферные прокладки в изначальное положение. Кроме того, обязательно затяните болты крепления колес.

Советы профессионалов

Опытные автомобилисты советуют осуществить «горячее торможение» после замены тормозных колодок, что позволит проверить работу колодок на предмет скрипа или других шумов, выгнать воздух из системы и оценить качество работы.

• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
• Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать

Источник: https://prosedan.ru/tormoznye-kolodki-zamena-tormoznyh-kolodok-svoimi-rukami