Замена сцепления своими руками, признаки неисправности и порядок замены

Замена диска сцепления на автомобиле своими руками

Если эксплуатация автомобиля достаточно интенсивная, могут возникнуть проблемы со сцеплением, либо с приводом сцепления.

Типичные признаки неисправности сцепления

К неисправностям сцепления относятся:

• неисправная работа ведомого диска (деформация; износ и повреждение его накладок или их замасливание; износ шлицев).

• проблемы или поломки демпферных пружин;

• неисправности диафрагменной пружины;

• неполадки с подшипником выключения сцепления;

• износ поверхности маховика и нажимного диска;

• неисправная работа вилки сцепления.

Привод сцепления может иметь неисправности:

а) механический привод – повреждение и неисправная работа троса; проблемы срычажной системой;

б) гидравлический привод – загрязнение гидропривода; проблемы с герметичностью в системе (течет жидкость или в системе воздух);неисправная работа цилиндра (повреждена манжета).

Чаще всего проблемы со сцеплением происходят из-заневерной эксплуатации автомобиля.

Обратите внимание

Наиболее популярная причина поломки, износа – длительный срок эксплуатации элементов. В первую очередь, это относится к ведомому диску (у него ограниченной ресурс) – в среднем, он может прослужить 50-100 тыс. км. пробега, в зависимости от аккуратности эксплуатации.

Частая причина поломки – некачественные детали. При покупке желательно выбирать оригинальные.
Накладки диска замасливаются, когда повреждены сальники двигателя или коробки передач.
Проблемы со сцеплением легко заметить по внешним признакам. Но все неполадки точно можно узнать только при разборке.

Внешние признаки и проблемы,которые часто им соответствуют:

Сцепление «ведет»: деформировался ведомый диск, износились его шлицы, повреждены или изношены накладки диска; диафрагменная пружина сломана или ослаблена; проблемы с рабочим цилиндром; засорился гидропривод; нарушена герметичность; поврежден или заедает трос; проблемы с рычажной системой.

Сцепление «буксует»: повреждены накладки ведомого диска; замаслен диск; сломана или повреждена диафрагменная пружина; изношена поверхность маховика; засорен гидропривод; рабочий цилиндр неисправен; трос заедает; плохо работает вилка сцепления.

Рывки сцепления: неисправны накладки ведомого диска; замаслен диск; заедает ступица диска на шлицах; деформировалась диафрагменная пружина; сломана демпферная пружина; ослаблено крепление двигателя.

Вибрация при включении сцепления: изношены шлицы ведомого диска; диск деформирован и/или замаслен; деформирована диафрагменная пружина; ослаблены опоры крепления двигателя.

Шум при выключении сцепления:поврежден или изношен подшипник включения сцепления.

Самостоятельная диагностика состояния сцепления

Принцип работы сцепления может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, также могут быть отличия в приводе, количестве дисков, рабочем механизме.

При нажатии на педаль сцепления, двигатель отсоединяется от КПП – сцепление выключается. Операция осуществляется двумя фрикционными дисками (ведущим и ведомым), они смещаются относительно друг друга, когда выжимается педаль сцепления.

Если диски разъединены, коробка передач отсоединена, можно поменять передаточное число (переключить скорость).

Когда педаль отпускается, диски соединяются, вступая в зацепление между собой (за счет силы трения), энергия передается на колеса через коробку передач.

Использование передачи без сцепления снизит длительность службы коробки передач или сломает ее, также может повредиться двигатель. Изменить передаточное отношение можно вручную и автоматически.

• В автоматической коробке передач вместо сцепления – гидротрансформатор на электронном управлении.

• В механической коробке передач сцепление – связующее звено двигателя и колес.

Приблизительный срок работы сцепления (без ремонта и замены деталей):

• 100 000 км (бензинового двигателя);

• 150 000 км(дизельного двигателя).

Показатель зависит и от некоторых факторов:

• нагрузка на автомобиль;

• стиль вождения (насколько он спокойный или, наоборот, агрессивный);

• местность передвижений;

• наличие прицепа.

Регулировка сцепления возможна и в домашних условиях,но лучше обратиться в мастерскую для качественной диагностики.

Основные симптомы проблем сосцеплением:

• Когда сцепление скользит, скорее всего, диски (ведомый и ведущий) вращаются на разной скорости, когда соединены с двигателем. От этого диски перегреваются и быстрее изнашиваются. Разгон становится более медленным.

• Если вы чувствуете вибрации, скорее всего, проблема внутри механизма сцепления. Особенно заметно при старте и ускорении.

• Шум сложно поддается диагностике, потому что причин может быть масса.

• Если педаль не возвращается, или нарушен ее ход – скорее всего, повреждены зубчатые колеса коробки передач.

Заменить сцепление в домашних условиях непросто, нужны специальные подъемные механизмы. Для некоторых автомобилей нужны дополнительные механизмы, имеющиеся только в профессиональных мастерских.

Порядок замены сцепления в гараже

1. Поставьте передок автомобиля на треноги.

2. Снимите передние колеса. Снимаем трос крепления с кронштейна.

3. Отсоединяем трос спидометра от КПП.

4. Открутите болты, с помощью которых крепятсяшаровые опоры с поворотными кулаками.

5. Ослабьте заднее крепление левого рычага (продольного).

6. Отсоедините болты, которыми крепится левый кронштейн растяжки, и разверните рычаг на 90 градусов.

7. Если прикреплена масса на КПП – снимитеее.

8. Отверните нижний кожух, защищающий маховик. Отверните левую опору двигателя.

9. Открутите заднюю опору двигателя и хомут привода переключения передач. Снимаем привод для переключения передач.

10. Открутите крепления к двигателю КПП.

11. Снимите КПП с двигателя и оставьте висеть на проводах.

12. Отверните сцепление

13. Поменяйте выжимной подшипник.

14. Замените ведомый диск сцепления специальной оправкой.

15. Соберите механизм в обратном порядке.

Диск и корзину сцепления заменить сложнее, но, тем не менее, возможно. Еслипосле замены диска сцепления своими силами проблемы не исчезли или появились новые, лучше обратитесь в мастерскую, чтобы избежать поломки автомобиля в самое неподходящее время.

Источник: https://auto.today/bok/4787-zamena-diska-scepleniya-svoimi-rukami.html

Сцепление автомобиля и его замена своими руками

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
  3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  6. Снять продольную тягу с рычагом.
  7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Важно

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Читайте также:  Как работает водородный автомобиль toyota, bmw, ставить ли водородный генератор

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

Совет

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

Источник: http://AutoRemont2.ru/transmissiya/zamena-sceplenija.html

Как заменить диск сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Маховик, в свою очередь, передает вращение на валы коробки передач. Далее через отдельные элементы трансмиссии  кутящий момент передается на колеса. Сцепление связывает между собой маховик (считай, двигатель) и первичный вал коробки передач.

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП).  В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

  • ведущий (он же маховик двигателя);
  • нажимной;
  • ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы. 

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

  • характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
  • появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
  • увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Все это свидетельствует о том, что диск плохо прижимается к маховику. И если говорить о диске, то возможны такие варианты: механическая поломка (неисправны прижимные пружины, демпферные пружины, шлицы ступицы) или износились фрикционные накладки.  В первом случае, скорее всего, придется поменять диск сцепления, а во втором можно обойтись заменой фрикционных накладок.

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Однако привычка резко стартовать, повышенная нагрузка на автомобиль (например, агрессивная езда, пробуксовки в грязи, снегу, песке, буксировки прицепов и т.д.) приводят к значительному сокращению срока службы накладок.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

  • смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
  • набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
  • осветительный прибор (фонарик или лампа);
  • тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Чтобы добраться до диска сцепления, потребуется снять коробку передач. Для этого, возможно, придется провести несколько подготовительных операций: снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и т.д. (в зависимости от особенностей конструкции ТС).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса КПП. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, а также частых неисправностях кулисы коробки передач и способах регулировки кулисы КПП.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Как видно, чтобы заменить сцепление самостоятельно на МКПП, потребуется иметь необходимые инструменты и условия для работы. Что касается замены сцепления на роботизированных коробках передач, в этом случае процедура несколько усложняется.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального  дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Источник: http://KrutiMotor.ru/zamena-diska-stsepleniya/

Самостоятельная замена сцепления на авто

Силовая установка автомобиля обеспечивает передачу крутящего момента на трансмиссию, соответствующего тем или иным оборотам коленчатого вала. КПП же изменяет крутящий момент в большую или меньшую сторону путем изменения передаточных чисел своих шестерен.

Но для введения в зацепление требуемых шестеренок, коробка должна быть отсоединена от силовой установки, то есть, для зацепления первичный вал коробки не должен воспринимать от маховика вращение.

Чтобы кратковременно отключать КПП от силовой установки, между ними в конструкцию авто включено сцепление.

В задачу данного элемента конструкции входит временное отключение коробки передач от силового агрегата, для введения определенных шестеренок в зацепление, когда производиться переключение передач. Также сцепление обеспечивает плавное начало передачи вращения при начале движения с места.

За основу действия сцепления взята сила трения между разными по структуре материалами. У автомобилей используется трение между металлическими элементами – маховиком и нажимным диском, а также фрикционами, которые выполнены в виде накладок на ведомом диске.

Конструкция и принцип работы сцепления

Конструктивно сцепление автомобиля состоит из двух дисков – ведомого и ведущего, а также привода.

Ведущий диск состоит из кожуха диска – корзины, которой он жестко прикреплен к маховику. Внутри этого кожуха размещен нажимной диск, который своей поверхностью прижимается к фрикционным накладкам ведомого диска. Внутри корзины этот диск может перемещаться. В конструкцию ведущего диска входят также пружины, коими поджимается нажимной диск к фрикционным накладкам.

Для того, чтобы нажимной диск переместить внутри корзины, тем самым убрать прижимание его к ведомому диску, нужно преодолеть усилие пружин. У грузовых авто для этого используются рычаги. У легковых же авто конструкция несколько иная, поскольку используется пружина диафрагменного типа.

Обратите внимание

Сделана она в виде усеченного конуса с усеченной вершиной. Пружина наружной кромкой прикреплена к нажимному диску, а сам конус несколько выступает из кожуха. Ближе к центру у этого конуса выштампованы лепестки, которые и выполняют роль рычагов для выжима.

При вдавливании этих лепестков внутрь, конус изгибается и отводит нажимной диск внутрь корзины.

Ведомый диск сделан в виде металлического диска, на который с двух сторон приклеены или приклепаны фрикционы (накладки).

По центру у него расположена ступичная втулка со шлицами, причем соединена она с стальной часть подвижно через демпферные пружинки и фрикционные шайбы. Этой шлицевой ступицей он надевается на первичный вал коробки.

При начале поджимания ведомого диска нажимным к маховику, когда осуществляется начало подключения мотора к коробке, эти пружины сжимаются, обеспечивая плавность включения.

Фрикционные же пружины нужны в конструкции диска для гашения крутильных колебаний.

Привод сцепления — это система рычагов, вилка выключения сцепления и выжимной подшипник.

Работает это все так. При отпущенной педали сцепления пружина диафрагменного типа, поскольку на нее ничего не воздействует, прижимает нажимным диском ведомый к маховику – вращение передается постоянно.

При выжимании педали, усилие водителя передается посредством системы рычагов на вилку. Вилка начинает давить на выжимной подшипник, размещенный на первичном валу КПП.

Подшипник перемещается по валу и жмет на диафрагменную пружину, та уходит вглубь кожуха и поджимает нажимной диск, он отходит, перестает прижимать ведомый диск и передача вращения прекращается, то есть двигатель отсоединяется от коробки передач.

Признаки неисправности сцепления

Конструкция сцепления вроде и проста, но все же оно может выйти из строя. Самыми распространенными проблемами со сцеплением, которые могут привести в потребности разборки и его замены, являются:

  • Пробуксовка. Появляется эта проблема при неправильно отрегулированном сцеплении, когда свободный ход практически отсутствует и подшипник поджимает диафрагменную пружину. В этом случае даже при полностью отпущенной педали сцепление остается немного выжатым и происходит проскальзывание дисков между собой. Если не устранить эту проблему, это может привести к тому, что металлическая часть ведомого диска из-за высокой температуры может покоробиться, накладки быстро износятся и подгорят, возможно их разрушение, а также появление мелких трещин на маховике;
  • Сцепление «ведет». Тоже проблема возникает при неправильной регулировке. Но сводится она к очень большому свободному ходу. В этом случае сцепление полностью не отжимает нажимной диск, вращение передается даже при полном выжиме педали. Это сильно сказывается на дисках, они могут покоробиться или потрескаться, а также может вывести из строя коробку передач;
Читайте также:  Бендикс - устройство, гарантирующее долгую и исправную работу стартера

Старый диск сцепления, нуждающийся в замене

Замена сцепления

Далее для примера возьмем ситуацию с появлением рывков при начале движения на автомобиле ВАЗ-2108. Это указывает на возможное разрушение накладок ведомого диска и потребуется разборка и замена сцепления.

Для выполнения работ понадобиться:

  1. Смотровая яма;
  2. Наборы ключей;
  3. Правка, сделанная из старого приводного вала;
  4. Новые элементы сцепления;

Для того чтобы добраться до сцепления, на данном авто нужно будет снимать коробку передач. Снимается она вниз, поэтому и понадобится яма.

После постановки авто на яму, можно приступать к разборке. Нужно будет отсоединить от картера сцепления троса, от коробки передач – тягу рычага КПП. Снимается с авто и стартер, с коробки сливается масло.

Важно

Затем откручиваются и снимаются приводные валы, при этом хотя бы с одной стороны нужно вставить старый внутренний ШРУС на место вытянутого, чтобы не произошло смещения шестерен в коробке.

Далее откручивается все крепление картера сцепления к двигателю. Чтобы можно было снять КПП, с левой стороны автомобиля снимаются нижние рычаги подвески.

Видео:Лада Калина — замена сцепления

Двигатель нужно будет вывесить, поскольку придется откручивать заднюю и левую его опоры.

После этого поддерживая коробку, между картером сцепления и силовой установкой загоняется отвертка и потихоньку ею КПП вместе с картером сцепления снимается со шпилек.

Сняв КПП, получим доступ к сцеплению. Перед снятием корзины на место первичного вала КПП вставляется заранее подготовленная правка.

Далее откручиваются болты крепления корзины сцепления и ведущий диск снимается с авто. После этого можно снять и ведомый диск. Сняв их, не стоит забывать и о выжимном подшипнике, который был снят вместе с КПП.

Затем производиться визуальная оценка состояния элементов сцепления. При обнаружении хоть малейших повреждений конструкции частей сцепления обязательно производиться замена сцепления авто.

Установка нового сцепления производится в обратной последовательности. Важно не забыть использовать правку, иначе отцентрировать положение ведомого диска без нее будет невозможно и в дальнейшем это выльется в проблемы с установкой коробки передач на место.

Установив сцепление, приступают к сборке авто обратно.

Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/konstruktivnyj-remont/8916-samostoyatelnaya-zamena-stsepleniya-na-avto

Замена сцепления: проверка износа, этапы и результаты замены –

Сцепление – важный узел любого автомобиля. Оно соединяет через трансмиссию колеса автомобиля с двигателем. Диск представляет собой металлическую конструкцию, на которую монтируются с двух сторон кольца из фрикционного материала. По мере износа фрикционных накладок выполняется замена сцепления.

Диск надевается на вал коробки передач и крепится к маховику двигателя с помощью специальной корзины. В нормальном состоянии элемент зажат между плоскостью маховика и прижимной частью корзины.

Определение износа диска сцепления

Существует два способа определения величины износа. Первый способ – инструментальный, когда калибром выполняется замер толщины диска с фрикционными накладками. Если кольца изношены, то будет ясно что нужна замена диска.

Второй способ – практический. Если во время движения наблюдается пробуксовывание или двигатель и трансмиссия не разъединяется.

Поломка накладок или выход из строя элементов диска сопровождается шумом, шорохом или вибрацией. Здесь ремонтные работы просто необходимы.

Что необходимо для выполнения работ?

Замена сцепления начинается с приобретения нового диска с фрикционными накладками. Конструкции автомобилей с задним приводом и переднеприводных отличаются, что вносит различия и в выполнение операций.

Желательно иметь запас масла для коробки передач, потому что в большинстве случаев ее придется снимать. Перед снятием коробки масло сливается. Хотя это и не обязательно, но такова процедура.

На переднеприводных автомобилях придется рассоединять ШРУСы, которые могут потребовать не только добавления или замены смазки, но и замены пыльников.

Работы по замене сцепления

Всю процедуру замены можно разбить на две составляющие части – снятие и установка с последующей регулировкой.

Для снятия сцепления с автомобиля необходимо отсоединить кардан или ШРУСы, слить масло из коробки передач и снять коробку. Снять шток, который приводит в действие выжимную вилку. Затем снять корзину, которая снимается вместе с диском сцепления.

Установка выполняется в обратном порядке, но после всех работ необходимо залить коробку маслом и отрегулировать выжимной шток на рабочем цилиндре для правильной работы всего устройства.

Результат замены сцепления

Главный результат – нормальная работа автомобиля в любых дорожных условиях. Отсутствие посторонних шумов, легкое включение скоростей, отсутствие посторонних запахов сделает движение безопасным и спокойным.

Ремонтные работы в Минске

Если поломка произошла в Минске, то никаких проблем с выполнением замены не будет. В стоимость всех работ войдет стоимость нового диска сцепления и сама работа. В зависимости от уровня СТО работа будет стоить от 200 рублей. Замена сцепления будет выполнена очень быстро и качественно.

СТО, где будет выполнена замена сцепления, ищите в каталоге TAM.BY.

Источник: https://blog.tam.by/zamena-scepleniya/

Замена сцепления | Причины неполадок, этапы сборки и разборки, элементы конструкции – на промышленном портале Myfta.Ru

Сцепление в автомобиле служит для передачи крутящего момента от двигателя через передаточные звенья на ведущие колеса. Благодаря его работе идет отсоединение двигателя от трансмиссии, при последующем плавном соединении обеспечивается переключение на другую передачу без разрушающей трансмиссию перегрузки.

Именно на него приходится основная нагрузка (крутящий момент), которую нужно выдержать с запасом, предупреждая поломку ДВС, трансмиссии и других узлов автомобиля. Нагрузка еще более увеличивается при езде в городском цикле, которая требует частых остановок, троганий с места, переключения с одной передачи на другую.

Не последнюю роль играет и стиль вождения, а также навыки автовладельца в обращении с соответствующей педалью. При активной эксплуатации автомашины возможны износ и поломки диска или выжимного подшипника, замена особой корзины, а возможно и замена сцепления полностью.

Совет

Весь комплект запчастей для этого можно приобрести на сайте, ознакомившись с каталогом или оставив объявление о покупке.

Некоторые неисправности подобного оборудования, например пробуксовку, можно устранить регулировкой свободного хода педали, помывкой замасленных фрикционных накладок, заменой дисков и пружин. Если появился излишний шум и не переключаются передачи, необходимо заменить выжимной подшипник.

При подтекании в гидравлической системе тормозной жидкости, нужно осмотреть соединительные трубки главного и рабочего цилиндров и определить место повреждения. Далее потребуется замена главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра для ликвидации течи, затем нужно прокачать весь гидропривод, чтобы удалить воздух из системы.

О нарушении в работе могут свидетельствовать непривычные звуки во время движения автомобиля, изменение свободного хода педали, западание ее, появление посторонних запахов.

Лучше не игнорировать эти сигналы, ведь своевременная замена сцепления поможет избежать более серьезного ремонта других узлов и агрегатов автомобиля, поскольку от него зависит работа трансмиссии, КПП и других механизмов, вплоть до колес машины.

Располагается это оборудование между двигателем внутреннего сгорания и КПП и чаще всего имеет три основных детали

  • диск,
  • кожух (корзина),
  • выжимной подшипник

Если регулировка системы не помогла, потребуется снять коробку передач, чтобы провести ремонт или замену поврежденной детали.

Однако такой ремонт не всегда эффективен, лучше заменить сразу весь комплект – корзину (кожух) с выжимным подшипником и диском, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, и оставленные изношенные детали могут снова потребовать ремонта в скором времени.

Если же по характеру неисправности можно судить о том, какая именно деталь повреждена, полной замены всего агрегата можно избежать.

Обратите внимание

К примеру, о проблемах с рабочим цилиндром может говорить постепенное уменьшение тормозной жидкости в расширительном бачке, не полностью выжатое сцепление даже при утоплении педали до пола, подрагивание рычага переключения передач, особенно на пониженных передачах, похрустывание шестерней.

В таком случае возможна замена рабочего цилиндра сцепления в сборе. Вместе с ним желательно заменить шланг, идущий от рабочего цилиндра к главному, а также трубку от расширительного бачка к главному цилиндру. Работы можно выполнить и без ямы, поддомкратив автомобиль.

Для этого необходимо:

  1. От вилки отсоединить и снять оттяжную пружину, снять шплинт толкателя, ослабить крепление на шланге в пробке рабочего цилиндра
  2. Открутить болты, крепящие цилиндр к картеру, вращающими движениями отсоединить рабочий цилиндр от наконечника шланга
  3. Слить тормозную жидкость. Повторно ее лучше не использовать, и после ремонта залить новую
  4. Открутить от трубки шланг, а также снять трубку в оплетке между расширительным бачком и главным цилиндром.

Сборка проходит в обратной последовательности, хомуты на соединениях проверяются и подтягиваются, заливается новая тормозная жидкость. Замена цилиндра сцепления окончена.

При проблемах в работе такого оборудования стоит также присмотреться к корзине. Так принято называть кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной, которые закрыты в корпусе, жестко закрепленном болтами с маховиком. В зависимости от направления движения лепестков пружины относительно маховика различают корзины нажимного действия и вытяжного.

Возможно, корзина выглядит новой, однако стоит присмотреться к ее лапкам. Если они располагаются не на одной высоте или кривые, вся система будет включаться не полностью и возникнут проблемы с переключением передач. Если клинит выжимной подшипник, вверху на лапках останутся вмятины от ударов подшипника.

При наличии таких повреждений требуется замена корзины сцепления. Без ее ремонта выжимной подшипник будет создавать заметный шум, затем свист, а потом «грызть» металлический корпус корзины. Возможно, ранее уже проводился ремонт, например, менялись диски, пружины. После пары-тройки таких ремонтов неизбежно придется заменить и корзину.

Если необходима замена вилки сцепления, приобретенную на замену запчасть проверяем напильником. Металл не должен поддаваться обработке, иначе это значит, что новая вилка не каленая и ставить ее нельзя. Приобрести качественные детали для замены можно в нашем каталоге. Доработать вилку при необходимости можно на точиле: снять фаски на оконечностях вилки, сточить заклепки и т.д.

Для замены нужно:

  • снять возвратную пружину,
  • расшплинтовать шток и открутить рабочий цилиндр,
  • достать шток из вилки и снять с нее защитный чехол,
  • извлечь саму вилку.

Перед установкой проводим ориентирование плоских граней муфты выжимного подшипника по горизонтали, кончики пружины при этом обращены к лючку. Установив вилку, доводим несильным ударом молотком до входа в муфту выжимного подшипника.

Если пружина не попала между отогнутых ребер каждой вилки, отверткой усики пружины перемещаем, и снова пробиваем вилку вовнутрь. Она может плохо входить, в таком случае требуется дополнительная обточка.

Сборка завершается в обратном порядке.

Зачастую причина неисправности состоит в тросе привода, который может заржаветь и порваться. При таком виде ремонта, как замена тросика сцепления, сложностей возникнуть не должно, все работы легко выполнить самостоятельно.

  1. Отжимаем вверх до упора педаль, подложив камень, пластиковую бутылку или что-то другое, чтобы освободить руки.
  2. Далее отворачиваем регулировочные гайки, вынимаем из кронштейна оболочку троса, отсоединяем трос привода от рычага.
  3. Снимаем стопор с соответствующей педали в салоне автомобиля, отделяем наконечник тросика от нее.
  4. Теперь тросик можно извлечь в моторном отсеке автомашины, запомнив, как именно он проложен, для облегчения установки нового.
Читайте также:  Виды внедорожной резины, какую и когда использовать

Новый тросик необходимо обработать смазкой в месте, где он выходит из оболочки, у лапки сцепления, чтобы избежать ржавения.

Устанавливается трос в обратном порядке. После его замены потребуется регулировка привода.

Подчеркнем, что ремонт деталей подобной системы или замена сцепления своими руками требуют установки качественных запчастей, которые лучше приобретать у надежных поставщиков. Их ремонт или замена, как правило, необходимы после пробега 50-70 тысяч километров для отечественных автомобилей и порядка 100 тысяч километров для иномарок.

Читайте также на портале myfta.ru:

Источник: http://myfta.ru/articles/zamena-scepleniya

Проверка, ремонт и замена корзины сцепления

Неисправности корзины сцепления приводят к частичной или полной неработоспособности трансмиссии автомобиля, так как крутящий момент двигателя не может передаваться на валы и колёса.

Поэтому очень важно своевременно диагностировать и устранять неполадки.

О том, как выполняется самостоятельная проверка, ремонт и замена корзины сцепления, вы можете прочитать в изложенном ниже материале.

Конструкционные особенности

Корзина сцепления — народное название нажимного диска, который является составной частью трансмиссии автомобиля. Он представляет собой конструкцию с основанием выпуклой круглой формы, в которую встроены прижимные пружины.

Эти элементы соединяются со специальной круглой площадкой, которая называется прижимной. Она имеет гладкую, шлифованную поверхность с одной стороны для обеспечения плотного прилегания поверхности. От центра корзины идут специальные нажимные пружины, прикреплённые к маховику.

Назначение узла сцепления автомобиля заключается в плавной стыковке маховика силового агрегата автомобиля и вала коробки передач. Делается это путём подсоединения диска (по-другому, корзины) к ведомому элементу.

Важно

Различают однодисковые механизмы с одним ведомым диском и многодисковые. Большинство автомобилей имеет однодисковую конструкцию. Также бывают сухие и влажные механизмы. Влажный работает в масляной среде. Большинство из установленных в машинах узлов являются сухими.

По способу приведения в действие механизмы сцепления делятся на механические, электрические, гидравлические и комбинированные. В настоящее время в большинстве автомобилей установлены механические разновидности.

Определение неисправности

Длительность работы механизма зависит от множества факторов и может колебаться от 5000 до 200000 км пробега и больше. Поэтому точного времени, когда нужно менять этот узел, не существует. Автослесари и специалисты по ремонту машин знают несколько способов, как проверить износ корзины сцепления эмпирическим способом, не прибегая к разборке.

Первым признаком износа корзины сцепления является так называемое проскальзывание, при котором изношенный ведомый диск плохо прижимается к маховику. Проверяется степень проскальзывания по следующей схеме:

  • автомобиль ставится на ручной тормоз;
  • производится запуск двигателя;
  • включается повышенная передача (3-я или 4-я);
  • медленно отжимается правая педаль и нажимается педаль газа.

Если после нажатия на педаль газа машина заглохнет, то с обследуемым узлом трансмиссии всё в порядке. Если же двигатель будет продолжать работать, то это значит, что ведомый диск сильно изношен и его нужно заменить.

Второй способ проверки применяется в случае, когда возникает подозрение, что сцепление полностью не отключается, его «ведёт». Для диагностики проводим следующую последовательность операций:

  • ставим двигатель на холостой ход;
  • выжимаем правую педаль полностью;
  • включаем первую скорость или задний ход.

Если для включения передачи необходимо затратить усилие, а сам механизм во время этой операции издаёт посторонний шум, значит, ведомый диск полностью не отходит от маховика или, как говорят механики, «сцепление ведёт».

Порядок снятия механизма

Ремонт или замену корзины сцепления легче всего осуществлять, когда производится капитальный ремонт всего двигателя. Если силовой агрегат снят, то производить осмотр, ремонт или замену изношенных деталей этого узла автомобиля можно без особых усилий. В этом случае демонтаж узла не представляет никаких трудностей.

Рассмотрим подробнее, как разобрать сцепление и как снять вышедшую из строя деталь. Схема работы проста. Главное, соблюсти приведённый ниже технологический регламент:

  1. Для начала необходимо снять КПП (коробку переключения передач). Если коробку передач не нужно ремонтировать, то отсоединять привода перед снятием АКБ и ДМРВ и сливать масло не понадобится.
  2. Открутить привод (тросик) приведения механизма в действие и снять его.
  3. Открутить и снять стартёр.
  4. Открутить верхние болты крепления коробки.
  5. Открутить все жгуты электрической проводки и фишку датчика скорости.
  6. Ослабить гайку привода с правой стороны и полностью открутить гайку с левой стороны.
  7. Открутить рычаг подвески.
  8. Выкрутить шаровую опору.
  9. Снять защиту двигателя.
  10. Снять фишку выключателя сигнала заднего хода.
  11. Открутить реактивную тягу от КП и снять нижнюю крышку картера сцепления.
  12. Ослабить гайку хомута привода управления КП и снять кулису.
  13. Открутить нижние болты и гайку крепления КП.
  14. Поддомкратить двигатель.
  15. Открутить КП от подушки.
  16. Снять коробку и получить доступ к необходимому узлу автомобиля.

Монтаж корзины

Для ремонта или замены корзины сцепления необходимо открутить удерживающие её болты. Если видно, что лепестки корзины сильно изношены, лучше всего заменить всю деталь.

Чтобы поставить новую корзину, необходимо оправить или центровать первичный вал КПП, так как в противном случае смещение диска не позволит надеть коробку. Поэтому операцию постановки диска с оправкой в маховик нужно выполнить очень аккуратно.

После постановки корзины на место необходимо закрутить болты сцепления. При этом болты закручиваются постепенно, за 3 или 4 оборота маховика.

Заключительной операцией замены корзины является установка выжимного подшипника на хорошо смазанный вал.

Конкретная технология снятия корзины сцепления и её замена зависят от типа двигателя и вида механизма сцепления, но на большей части автомобилей она аналогична описанной выше.

Установка всех демонтированных деталей и их регулировка производится в обратном порядке.

При условии проведения всех операций в строго указанной последовательности и с соблюдением технического регламента ремонт и замена корзины или других деталей механизма сцепления возможна своими руками в условиях собственного гаража.

Источник: https://CarExtra.ru/remont/zamena-korzinyi-stsepleniya.html

Замена, регулировка и ремонт сцепления своими руками

Сцепление располагается между коробкой передач и двигателем и предназначается для соединения и разъединения первичного вала коробки передач, и маховика, который устанавливается на коленчатом вале двигателя когда производится замена сцепления. В этой статье мы ответим на такие вопросы:

  • Сколько ходит сцепление?
  • Сколько стоит замена сцепления?
  • Регулировка сцепления;
  • Когда нужна замена сцепления и как поменять сцепление?

Основные сведения о замене и диагностике работоспособности данной детали.

Ответы на самые популярные вопросы

Сколько ходит сцепление?

Эта деталь не имеет определённый срок действия. По правилам замена должна производиться тогда, когда оно практически полностью потеряло работоспособность. Почти все они оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что ремонтирование сцепления, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Когда необходимо проводить ремонт сцепления?

Итак, рассмотрим признаки неисправности:

  • Во время включения и выключения слышен сильный шум;
  • Во время включения заметно буксует;
  • Во время выключения заметно “ведёт”;
  • Во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене этой детали, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая. К тому же в большинстве автомобильных сервисов диагностика проводится бесплатно.

Регулирование сцепления это необходимое, а значит, обязательное действие.

Регулирование является обязательным, потому как именно это действие гарантирует долговечность самого механизма.

Когда необходима регулировка сцепления и как отрегулировать сцепление?

Совет

Потребность в регулировке сцепления нужна во время обнаружения тех же симптомов, которые были указаны выше. Прежде чем производить ремонт сцепления нужно провести диагностику работоспособности сцепления. Нужно проверить количество жидкости в баке, шланги и их соединение, втулки педали сцепления на изношенность и качество их крепежа.

Также необходимость прокачки возникает каждый раз после замены жидкости. Это нужно для того, чтобы избавиться от воздуха, который, так или иначе, попадает во время замены жидкости. Основной алгоритм прокачки:

  • Наденьте шланг на штуцер функционирующего цилиндра;
  • Другой конец шланга опустите в ёмкость со жидкостью;
  • Поверните штуцер на ¾ части оборота;
  • Нажмите на педальку сцепления до того момента когда больше не будет происходить выделение пузырьков воздуха;
  • Заверните штуцер;
  • Постоянно следите за уровнем жидкости в бочонке, а при необходимости доливайте новую жидкость;

Продолжайте выполнять этот алгоритм до того момента когда больше не будет происходить выделение пузырьков воздуха. Когда прекратится выделение пузырьков воздуха резким движением нажмите на педальку, и придерживая её заверните штуцер.

Прокачку также следует проводить по окончании замены или ремонта, каких-либо элементов гидросистемы. В этом случае, как и в предыдущем, используйте исключительно новую жидкость, а не ранее применённую.

Регулировка привода:

  • В конце ближе к коробке передач при помощи гайки нужно отрегулировать путь троса привода;
  • Ослабим контргайку;
  • При помощи штангенциркуля вымеряем промежуток между окончанием вилки отключения сцепления и стопором покрытия троса. Измерения нужно провести во время исходного положения и при нажатии на педаль;
  • Закрутите контргайку.

Регулировка сцепления и его датчика педали:

  • Разъединим отверстие датчика педали;
  • Повернём против часовой стрелки датчик на 4-тую часть оборота;
  • Снимем датчик;
  • Отрегулируйте длину, на которую выступает шток;
  • Нажмём на педаль;
  • На узел педали установим датчик;
  • Заблокируем датчик.

Регулировка муфты:

  • Переведите на нейтральное положение коробку переключения передач;
  • Снимите картер;
  • Снимите подшипник с муфты;
  • При помощи гаек для регулировки настройте муфту;
  • Промойте муфту бензином;
  • Соберите.

Стоимость и замена данной детали автомобиля

Итак, сколько стоит поменять сцепление? Комплект состоит из диска и корзины. Замена сцепления производится на протяжении 3 – 6 часов, а зависит это от объема двигателя вашего автомобиля. Замена сцепления обойдётся вам около шести тысяч рублей. Также рекомендуется поменять масло в коробке переключения передач.

Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Замена сцепления:

  • На треногах расположите передок машины;
  • Снимите передние колёса;
  • Отсоедините шнур сцепления от коробки переключения передач;
  • Снимите шнур с кронштейна;
  • Открепите шнур спидометра от коробки переключения передач;
  • Вместе с поворотными кулаками открутите болтики, обеспечивающие крепление шаровых подпорок;
  • Ослабьте задний крепеж продольного левого рычага;
  • Открутите болтики, обеспечивающие крепление левого кронштейна растяжки;
  • Поверните рычаг на 90⁰;
  • В случае крепления к коробке переключения передач массы её необходимо отсоединить;
  • Отверните нижний кожух, защищающий маховик;
  • Открутите левую подпорку двигателя;
  • Открутите от кузова заднюю подпорку двигателя;
  • Открутите хомут привода переключателя передач;
  • Снимите привод переключателя передач;
  • Открутите двигатель от коробки переключения передач;
  • Снимите коробку переключения передач;
  • Отверните сцепление;
  • Поменяйте выжимающий подшипник;
  • При помощи специальной оправки, централизующей диски сцепления, поменяйте нужный диск сцепления;
  • Соберите всё.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Источник: https://autodont.ru/transmission/cohesion/zamena-scepleniya-i-osnovnye-otvety-na-etu-temu

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector