Технология покраски автомобиля пятном с переходом

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности.

Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000.

Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака.

Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты.

Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички.

С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Источник - https://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/kak-pokrasit-perehodom.html

Технология покраски автомобиля плавным переходом

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия.

Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин.

Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается.

Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно.

Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

• во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
• во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

• в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними.

Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии.

На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой.

Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Источник - https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Покраска переходом авто своими руками: технология, видео

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными. С помощью таких способов восстановления происходит довольно простая и быстрая обработка кузова и устранение неприятных визуальных эффектов.

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача, которую каждый автомобильный маляр выполняет по своим определенным соображениям.

Чтобы выполнить все задачи своими руками, необходимо посмотреть полезные инструкции и видео, научиться накладывать эмаль с отличным переходом.

Недостаточно просто купить хороший металлик и с помощью компрессора напылить его на кузов. Этот процесс должен быть комплексным, важно выполнить подготовку кузовных деталей, произвести их обработку и защиту от ржавчины.

Научиться делать все правильно не так сложно, нужно лишь соблюдать инструкции.

Переходы на кузове при покраске – теория выполнения задачи

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам.

Также можно найти десятки различных советов о том, как правильно использовать все инструменты при выполнении покраски. Но хорошее видео не расскажет вам на сто процентов, что такое покраска авто переходом.

Перед этим владельцу авто или потенциальному исполнителю работы нужно усвоить определенные инструкции по выполнению этой задачи:

1. При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента. Оборудование должно быть настроено профессионально.
2. Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто. Это позволяет значительно снизить визуальное выделение участка в будущем, изменение текстуры поверхности кузова в месте ремонта.
3. Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев. В процессе покраски вы будете несколько раз разводить металлик для получения эффекта.
4. При разведении последний раз у вас получится просто окрашенный растворитель, которым можно покрасить поверхность и полностью убрать эффект границы отремонтированного участка.
5. Чтобы покраска методом перехода удалась без проблем, после выполнения покрасочных работ необходимо произвести также полировку кузовной детали. Это важный аспект визуального плана.

Профессиональная покраска автомобиля переходом может стоить достаточно дорого, так что стоит попробовать выполнить задачу своими руками.

Так ваше авто будет значительно дешевле подготовлено под процесс, защищено от ржавчины в месте ремонта и окрашено бесплатно, не считая расходов на материалы. При этом не следует забывать о важных стадиях выполнения работы.

Если подготовка произведена неправильно, то профессиональное окрашивание не принесет нужных результатов.

Как готовить кузов авто к покраске точечного типа?

Прежде чем красить переходом любые детали вашего авто, следует провести подготовку кузова.

Для этого вам потребуется заматировать с помощью наждачки с самой мелкой зернистостью пятно вокруг места повреждения порядка 10-15 сантиметров. Иногда приходится обрабатывать большие поверхности.

Вокруг обработанного пятна важно наклеить малярный скотч и защитить остальной кузов от попадания краски. Далее важно выполнит такие процессы:

• замыть участок краски, который будет окрашиваться в процессе выполнения процедуры;

• обработать деталь для предотвращения коррозии (это может быть просто грунтовка);

• провести идеальное выравнивание поверхности шпаклевкой и другими материалами;

• обезжирить место, чтобы в дальнейшем не получить неприятные эффекты краски;

• правильно выполнить нанесение краски, что сделает процедуру эффективной.

Наложить металлик на кузов автомобиля – предпоследняя стадия всех работ. Именно ей в большинстве инструкций уделяют больше всего внимания. Но на деле выполнение подготовки имеет большее значение. Своими руками эти задачи выполнить можно даже без огромного опыта, так что и без использования услуг специалистов можно получить необходимые результаты.

Помните, что любые ошибки при подготовке дадут свой результат. К примеру, выравнивание и замывание только поврежденного участка без его окружения сделает место ремонта более гладким, чем окружающие части кузова.

Практика – накладываем краску с соблюдением переходов

Когда планируется покраска бампера переходом, выполнить необходимые задачи можно значительно проще. Здесь важно соблюдать все инструкции покраски пластика. Металлические детали авто обрабатывать сложнее, так как нужна защита от коррозии, потребуется функциональное соблюдение всех правил. На практике можно покрасить ваше авто, используя следующий порядок действий:

• нанесите базовый слой для цветовой обработки металлической поверхности;
• далее подождите несколько минут, смешайте краску 1:1 с растворителем;
• нанесите второй слой с расширением границ до замытых частей кузова;
• снова смешайте краску с растворителем 1:1 и продолжайте так до 5-6 слоев;
• последний слой должен накладываться фактически чистым растворителем с небольшим окрасом.

Существует множество инструкций и разновидностей советов по теме покраска переходом, видео можно отыскать как от новичков, так и от профессионалов. Но лучше избирательно подходить к оценке качества материала, который вы используете в качестве руководства к действию. Иначе можно испортить кузов авто и получить ряд неприятных проблем, дорогих и сложных в исправлении.

Подводим итоги

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса. Иначе придется справляться с последствиями неправильного выполнения действий.

Все это оказывается довольно сложной задачей для каждого владельца автомобиля. Можно поехать на сервис и заказать услугу, но здесь она будет стоить довольно дорого.

Так что порой проще научиться выполнять задачи самостоятельно с соблюдением качества.

Покрасить ваше авто можно только в специальной камере. Помещение имеет огромное значение для качества результатов. Камеру можно сделать из собственного гаража, но придется обеспечить некоторые особые условия. Лучше всего арендовать на короткое время место для выполнения работы. И не забывайте об инструкциях по нанесению покрасочных материалов и подготовке кузова.

Источник - https://avtopokras.com/pokraska/perekhodom.html

Способы покраски участков кузова автомобиля с переходом на соседнюю деталь

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях.

Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей.

Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Это важно

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

На заметку

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

На заметку

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

Интересное видео: переход на серебристом металлике

Как делается переход лака

Оценка статьи:

Источник: http://sam-avtomalyar.ru/pokraska_avtomobilya_perehodom/

Как выполняется качественная покраска автомобиля пятном? – Покраска автомобиля своими руками

Чтобы устранить небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля, во многих случаях необходима локальная покраска пятном. Но сделать это не очень-то и просто. Подбор автоэмали точно такого же оттенка, что и заводская, крайне затруднителен.

Трудности локального окрашивания автомобиля

Последовательность нанесения слоев при покраске пятном

Тому существуют несколько причин.

• В ходе эксплуатации лакокрасочное покрытие автомашины выцветает и выгорает, поэтому свежевыкрашенный участок будет смотреться гораздо ярче
• Зернистость заводского «металлика», в большинстве случаев, не соответствует ремонтному
• Очень часты ошибки в выборе оттенка

Чтобы избегнуть подобных недоразумений, когда нанесенная свежая краска заметно выделяется на общем фоне кузова, и производится покраска авто пятном, иначе называемая «покраской переходом». Данный метод используется тогда, когда необходимо покрасить элемент кузова таким образом, чтобы границы нового и старого ЛКП были максимально неразличимы.

Следует отметить, что без применения специальных материалов и четкой технологии ваша попытка перекраски элемента кузова авто способом «перехода» может повлечь негативные последствия.

Всего этого можно избежать, если грамотно подготовить поверхность автомобиля под перекраску, правильно подобрав материалы и точно следуя всем этапам технологии.

Несколько важных рекомендаций

Для того чтобы отремонтировать ЛКП машины пятном при помощи однотонных красок, вам необходим будет специальный разбавитель для перехода. Им вы так обработаете границы покраски, что они полностью растекутся на переходах.

Данный состав распыляется небольшим окрасочным пистолетом, имеющим круглый факел, с сечением сопла около 0.6-0.8 мм. Разбавитель рекомендуется наносить после нанесения каждого слоя краски, выдерживая паузы для их просушки в одну-две минуты.

Чтобы перекрасить элемент авто способом перехода «металиком», сначала необходимо сбить глянец с данной детали. Далее, обезжирить и вытереть специальной антистатической салфеткой.

Нанеся нужное число слоев эмали, постарайтесь не задевать факелом дальше середины детали тогда, когда обрабатывается ее край. И, наоборот, не доставайте краской до краев элемента, когда красится его середина.

Подсушивайте и протирайте салфеткой каждый слой краски. Далее покройте лаком весь элемент авто. На следующие сутки можете ее полировать. Почему надо сделать именно так?

Потому что «металик» очень сложно максимально точно подобрать под родной цвет ЛКП автомашины. Вследствие этого, лучше всего избегать стыков элементов с заводской краской. Покраска автомобиля пятном оптимальна в следующих случаях:

• Когда поврежденный участок не имеет деформаций металла
• Площадь одного дефекта не больше 3-5 см²
• Число повреждений на данной панели не больше двух. В противном случае целесообразней перекрасить ее всю

Больше 80 процентов всех повреждений, которые ремонтируются этим способом, как правило, располагаются на вертикальных кузовных поверхностях. Когда поверхность горизонтальная, то дефект желательно устранять при помощи технологии «пятна», если он расположен не дальше 12-15 см от края либо угла панели. Перед ремонтом ЛКП автомобиль обязательно надо помыть.

Порядок работ при окраске пятном, подготовка детали

Сначала обезжирьте элемент, имеющий повреждения ЛКП при помощи ветоши, смоченной в Уайт-спирите. Не забудьте надеть резиновые перчатки.

Далее осуществите шлифование участка, стараясь захватывать минимальную зону повреждений.

Если элемент уже был рихтован, а затем покрыт шпаклевкой для грубой работы, используйте наждачную шкурку Р120-220, а затем нанесите шпаклевку для тонких работ. Если металл предварительно не обрабатывался, применяйте шкурку Р240-280.

Затем снова обезжирьте поврежденный участок кузовной поверхности. Нанесите праймер (первичный грунт) на ремонтируемую зону. Произведите сушку грунтовки при температуре, которая рекомендована изготовителем данного материала.

Переходную зону обработайте матирующей пастой при помощи губки либо уберите блеск покрытия наждачной шкуркой Р1200, используя мокрый способ. Еще раз обезжирьте подготовленные поверхности. Далее протрите их салфеткой с пропиткой особым обеспыливающим составом.

Покраска элемента авто

Далее следует непосредственно покраска авто пятном своими руками. Распылите эмаль с подобранным колером.

1. Если краска акриловая, нанесите один слой на ремонтируемый участок. Далее перекройте вторым слоем, при этом выйдя за границы предыдущего на 5-7 см. После этого размойте границы ремонтной зоны смесью из разбавителя и краски в пропорции 5:1.
2. Если эмаль металлизированная, для начала нанесите базовую основу на восстанавливаемую поверхность. Далее распылите слой лака таким образом, чтобы он полностью покрыл базу. Затем размойте границы зоны смесью из разбавителя и лака в пропорции 5:1.

Подождите 5-10 минут, после этого произведите сушку лакокрасочного покрытия при режиме температур, рекомендованных заводом-изготовителем ЛКМ.

Далее, по мере необходимости, можете отполировать восстановленную поверхность. Особое внимание уделите границам перехода заново нанесенного покрытия.

Для данной работы используйте специальную машинку с поролоновой насадкой и полировальную пасту для новых лакокрасочных покрытий.

Источник: https://krasymavto.ru/pokraska/avtomobilya-pyatnom-tehnologiya.html

Локальная покраска авто своими руками, видео, покраска переходом

Локальная покраска авто применяется в случае небольшой площади зоны дефекта лакокрасочного покрытия (далее ЛКП). Согласитесь, что окрашивать все переднее крыло из-за нескольких глубоких потертостей, которые «бросаются в глаза», но не поддаются удалению глубокой абразивной полировкой, экономически нецелесообразно.

Не стоит путать локальную покраску с поэлементным окрашиванием. В рассматриваемом случае окрашивается лишь часть элемента либо зоны смежных кузовных деталей, которые получили повреждения. Поэлементные работы предполагают полное окрашивание одной либо нескольких кузовных деталей.

Когда стоит красить локально

К сожалению, локальная покраска не всегда может быть выполнена качественно. И дело здесь не в квалификации мастера и колориста, а в самом характере повреждения. Если вы решили красить своими руками, убедитесь, что в вашем случае метод покраски пятном, как его еще называют автомаляры, будет лучшим решением. Для этого есть конкретные предпосылки:

• остаточная плоскость детали должна быть в хорошем состоянии. К примеру, если на капоте имеется небольшое повреждение, а сам капот усеян глубокими сколами, то покрасить такой элемент переходом не самое лучшее решение;
• повреждения размещены ближе к краю детали, что значительно упрощает проведение ремонтных работ;
• деталь имеет ребра жесткости. В таком случае часто применяется покраска переходом по ребро. Это помогает нивелировать отличия оттенков, шагрени. Только квалифицированный маляр с большим опытом работы знает, как положить ту либо иную краску правильно, а также может подогнать шагрень под ту, что имеется на ремонтируемом элементе. Такая работа по праву считается ювелирной, поэтому выполнить ее хорошо своими руками в гаражных условиях практически нереально;
• повреждение не находится на ребре жесткости. В таком случае применить покраску переходом по ребро уже не получиться.

Обязательно учтите тип краски, которым окрашен ваш автомобиль. Особенные сложности в локальной покраске доставляют перламутр, металлик, candy.

Локальная покраска авто может быть двух видов:

1. базовым слоем краски укрывается лишь ремонтная зона, лак наносится на всю поверхность кузовного элемента. Такой способ помогает сгладить перепад оттенков. Метод применим, если ЛКП вашего авто – база под лак, а не акриловая краска;
2. базовый слой наносится напылом, а лак переходом. Такой метод актуален, если ремонтируемая деталь намного больше зоны повреждения. К примеру, дефект располагается на заднем крыле. Нет смысла покрывать лаком всю стойку, которая уходит до переднего крыла.

Покраска пластика, правильный подбор краски

Хорошая локальная покраска авто, при которой не будет видно ремонтное пятно, возможна в первую очередь при правильном подборе оттенка. Даже если вы подбираете краску по вин-номеру вашего авто, есть большая вероятность, что оттенки не совпадут. Так как за время эксплуатации ЛКП вашей машины могло выгореть, потеряв заводскую глубину.

Особую аккуратность стоит проявлять, если локальная покраска производится на пластиковых элементах. Особенность в том, что даже окрашивание одинаковой краской металлического кузовного элемента и пластика, может привести к несовпадению оттенков.

Поэтому, если покраска переходом осуществляется на бампере, подбирать цвет также стоит по пластиковому элементу. Многие, игнорируя данную рекомендацию, относят на подбор металлический лючок, что впоследствии приводит к проявлению ремонтного пятна.

Точный выбор оттенка можно осуществить с помощью компьютерного подбора краски.

Технология

Условно локальная покраска авто делится на следующие этапы:

1. обозначение ремонтной зоны;
2. рихтовка;
3. укрывание маскировочной бумагой, пленкой и скотчем мест, которые мы не хотим повредить абразивом либо желаем укрыть от попадания пыли во время расшлифовки старого ЛКП, шлифовки шпатлевки (дверные проемы, подкапотное пространство и т.д);
4. обезжиривание, расшлифовка крупнозернистым абразивом под нанесение шпатлевки;
5. обезжиривание, шпатлевание, восстановление формы;
6. удаление пыли, укрывание маскировочными материалами мест, на которые может попасть опыл при нанесении ЛКП;
7. обезжиривание, грунтование элемента;
8. шлифование грунта. Если в процессе образовались протиры до металла, необходимо локальное грунтование таких мест;
9. расшлифовка ремонтной зоны с постепенным понижением градации абразивов;
10. удаление пыли с помощью липкой салфетки, обезжиривание;
11. нанесение базового слоя краски с выдержкой межслойной сушки;
12. распыление растушовывателя;
13. нанесение лака;
14. полировка.

Рассмотрим тонкости некоторых процессов, без которых качественная локальная покраска авто невозможна.

Рихтовка

Для рихтовки снимите кузовные элементы, которые могут дать доступ к внутреннему пространству детали (к примеру, карты дверей, фары, бампер). Выстукивать ямы следует через деревянный брусок. Это поможет избежать растягивания металла. Вмятины можно убрать с помощью шпатлевки, а вот выпуклости придется осаживать. Поэтому будьте аккуратны, выстукивая повреждения.

Работа с абразивами

Расшлифовку зоны под нанесения шпатлевки, мест коррозии и черновую обработку шпатлевки можно начинать с абразива Р80. Старайтесь как можно меньше выходить за ремонтную зону, поскольку крупнозернистые абразивы оставляют глубокую риску, которую потом обязательно нужно «перебить» более мелким абразивом.

При ручной шлифовке лучше всего использовать все абразивы последовательно. Начинать с Р80, затем Р180 и Р240. Последняя градация – финальная риска под грунтовку.

Красным скотч-брайтом круговыми движениями расшлифуйте зону (5-10 см) после грунта. Место, где будет переход по базовому слою краски, должно быть расшлифовано абарзивом Р1000. Там, где будет переход по лаку, пройдитесь Р2000 с водой. Можете захватить зону с запасом, так как матовость легко уберется полировкой.

Где сделать переход

«Соединять» старый и новый слои ЛКП следует в самых узких местах, ребрах. К примеру, если вы красите заднее крыло, то переход будет в месте сужения стойки. Сложнее всего работать с серебристым цветом. Чтобы разложить зерно и попасть в цвет, нужно быть настоящим профессионалом.

Работа краскопультом

Укрывочный скотч клейте с отворотом. Это поможет сгладить границы наносимых материалов. Краску следует распылять в направление от укрывочного скотча, чтобы не допустить наплыв новой краски (жесткую границу).
После нанесения базы немного отверните скотч, чтобы лак полностью покрыл зону перехода.

Биндер

Растушовыватель есть в линейке многих производителей ЛКМ. Продается в баллончиках. После нанесения финального слоя ЛКП распылите биндер в местах перехода. Слой должен быть очень легким, иначе возможно подтекание.

Полировка

Полировать нужно не только ремонтную зону, но и части элементов, которые примыкают к ремонтируемой зоне. Обязательно дождитесь полного высыхания лака (от 2-7 дней в зависимости от вида материалов и температуры).

Источник: http://AutoLirika.ru/pokraska/lokalnaya-pokraska-avto.html

Покраска автомобиля пятном своими руками

Покраска автомобиля пятном

Когда площадь повреждения небольшая и неглубокая многие автолюбители предпочитают полной покраске автомобиля произвести покраску автомобиля пятном. Так как этот метод менее затратный и более быстро выполняется. Этот метод окраски  рационально использовать в таких случаях:

•  Зона повреждения не имеет деформации металла;
• Площадь повреждения не более 3…5 кв. см.;
• Количество повреждений на данной панели не более двух.

Большинство случаев применения данного метода окрашивания приходится на вертикальные поверхности.

Инструменты, необходимые для покраски автомобиля пятном

Для проведения покраски автомобиля пятном вам необходимы такие инструменты и материалы:

•  Компрессор от его производительности и объёма ресивера зависит качество покраски. Поэтому лучше использовать его с такой производительностью, которая в 1.5 раза превышает потребление краскопульта. При соблюдении данного условия вам не придется ждать по несколько минут, пока компрессор накачает воздух в ресивер
• Ресивер называется ёмкость, в которую компрессор закачивает запас воздуха. От его объема зависит производительность компрессора. При его объеме в 100 литров производительность компрессора и расход краскопульта  могут быть одинаковыми или компрессор меньшим, потому как ресивер справится с перепадами давления. Благодаря чему обеспечится 20 минутный запас по времени. Если же он имеет маленький объем, то он будет незначительно скрадывать скачки давления при включении/выключении краскопульта.

Пулер (краскопульт или пистолет) наиболее подойдет для покраски автомобиля пятном пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним месторасположением бачка. Размер дюзы зависит от работ, которые выполняются больший для грунтов, меньший для мелких работ.

Шланги лучше использовать резиновые, на конце которых закреплены пластиковые завитые пружинкой. Такой шланг удобен в работе, так как его можно повесить на плечо и не боятся повредить покраску, при этом он еще и сохраняет маневренность.

• Фильтр обеспечит улавливание конденсата из воздуха его лучше располагать как можно ближе к краскопульту.

Инструменты

• шпатели;
• бруски для затирания.

Абразивный материал

• Абразивность 60-180 – для черновой очистки стали, очищения старой краски;
• Абразивность 240-480 – для чистовой шлифовки шпаклевки с волокнистым наполнением, для черновой обработки жидкой шпаклевки, черновой – мягкой шпакли и снятия подтёков грунта;
• Абразивность 600-800 — для чистовой обработка мягкой шпаклевки;
• Абразивность 1000-1200 – для чистовой обработки грунта;
• Абразивность 1500-5000 – для полировки краски и лака.

Полную и поэтапную методику покраски автомобиля пятном вы можете узнать, просмотрев данный видео ролик.

Технология покраски автомобиля пятном

А далее опишем вам то, что вы увидели при его просмотре и акцентировать ваше внимание на некоторых немаловажных моментах. Перед покраской автомобиль необходимо тщательно вымыть, используя для этого моющие средства и высушить, место покраски дополнительно обезжирить. Покраска автомобиля проводится в несколько этапов:

Подготовка поверхности

• Полировка поверхности абразивной полиролью. Что позволит сделать области перехода менее заметными. При этом снимается часть окислившегося слоя краски, и виден, ее настоящий цвет.

  Шлифовка поверхности

• Шлифование поверхности проводим, захватывая минимальную зону повреждения. И его можно производить:

— наждачной бумагой №180-240. Убираем аккуратно и равномерно. Если сначала работы велись №180, то, как только покажется голый металл, нужно сменить наждак на 240 и дотирать им.

— эксцентриковой машинкой абразивом Р400-Р500. Поверхность, примыкающую к участку ремонта, матуем скотч-брайтом  Type S (серого цвета) с матирующей пастой, или абразивом Р1000-1200.

•  Подготовленную одним из способов поверхность обтираем тряпочкой от остатков пыли, а другой, чистой тряпочкой, смоченной растворителем, или обезжиривателем, протираем всю поверхность.
• Грунтуем поверхность адгезионным грунтом. В качестве оного можно использовать либо специальный, либо обычный двухкомпонентный грунт.
• Сушка поверхности.
•  Шпаклёваные неровностей и вмятин на поверхности. В зависимости от глубины вмятин используются такие виды шпаклевки:

— шпаклёвка на основе стекловолокна для вмятин любой глубины вмятин.

— мягкая шпаклёвка для вмятин, глубина которых не превышает  0.5 — 1 мм.

-финишная шпаклевка для сглаживания мелких царапин.

Если вмятина на корпусе глубокая, то перед покраской автомобиля пятном ее нужно шпаклевать вот по таким основным правилам:

1. Обезжириваем поверхность обычным растворителем. Перед тем как обезжирить обязательно  смахните тщательно пыль с поверхности.

2. Приготовление шпаклевки. Берём шпаклевку на основе стекловолокна и добавляем к ней отвердитель. Он прилагается к каждой баночке шпаклёвки. Для приготовления правильной шпаклевки добавляем  его в количестве 2-4% от массы шпаклевки, ту которую мы наложили на шпатель.

Если изменять количество загустителя в ту или иную сторону можно изменить и условия работы.  Так если мы возьмём меньше загустителя, шпаклевка будет дольше засыхать, таким образом, увеличится время работы с ней. А если взять отвердителя больше, то шпаклевка засохнет быстрее, что позволит увеличить скорость работ.

Но если вы впервые производите эти манипуляции, то лучше не экспериментировать, потому как это черева-то испорченной работой. Ведь при добавлении слишком малого количества отвердителя шпаклевка будет сохнуть долго, и возможно она перемешается неравномерно, в результате чего некоторые участки не засохнут.

А если добавить сильно много загустителя, то шпаклевка очень быстро засохнет на шпателе, В результате чего вы не успеете ее нанести.

Берем шпаклевку на шпатель в том количестве, которое необходимо для выполнения работы. Наилучшее количество шпаклевки на шпателе составляет четверть от всей площади шпателя. Размешиваем шпаклевку с отвердителем другим шпателем, как тесто.

Это действие нужно проводить максимум в течение минуты, так как время работы со шпаклевкой смешанной с отвердителем  5-7 минут.

Шпаклевание поврежденного места

3. Наносить шпаклевку надо начинать поперёк вмятины, а разравнивать шпаклевку вдоль направления вмятины. Если во время покрытия вы заметили, что шпаклевка стала покрываться, то это значит, что она начинает твердеть и нужно прекратить процесс ее наложения сейчас. Попытка разровнять, начавшую застывать шпаклевку, приведёт к ещё более плачевным результатам.

4. Сушим шпаклевку25-30 минут при температуре 20-25 градусах.

5. Зачищаем шпаклевку наждачкой от 60 до 180, или 240. После чего надо оставить стекловолокно ещё на  сутки.

6. Вторым слоем наносится мягкая шпаклевка. Которая наносится тем же способом. Затирают её наждачной бумагой 280 – 600.

7. Третий слой шпаклевки можно делать или доводочной шпаклевкой или жидкой,  которую можно нанести с помощью распылителя.

Толщина слоя шпатлевки на ремонтном участке не должна быть больше 1.5-2.0 мм. Если слой будет толще, то она может лопнуть, уже под лаком. Наносить  шпатлевку нужно до полного выравнивания.

Шлифование поврежденного места

8. Шлифуем шпаклевку наждачной бумагой. Поверхность после шпатлевания и шлифования должна быть совершенно гладкой со всем ремонтным элементом. Если поверхность не идеальная, значит или шпатлевки не доложили — тогда нужно доложить, или слишком много шпаклевки наложили тогда нужно сточить шкуркой на бруске. Шлифовать шпатлевку нужно шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

7. Следующим этапом покраски автомобиля пятном есть грунтование.

В ёмкость вливаем грунт, добавляем к нему отвердитель и растворитель. Пропорции смеси написаны на пиктограммах. Теперь скрупулезно размешиваем грунт чистой палочкой. Всё грунтовка готова к нанесению.

Приготовленный грунт годен только 3-4 часа, по этому не надо готовить про запас, а только необходимое количество грунта.

Следующий этап убрать остатки пыли с поверхности. Для этого используем пыле сборные салфетки. Выделяют два вида салфеток сухие и мокрые. Сухие перед протиранием, необходимо смочить обезжиривателем. Мокрые салфетки уже пропитаны специальным клейким составом и ими очень удобно убирать пыль с поверхности.

На котором регулируем факел.

Для грунтования используется давление 3-4 атмосферы. В результате у нас получится пятно, в форме вытянутого овала, шириной раза в 3-4 меньше чем в высотой. Регуляторы отношения высоты и ширины пятна расположены сбоку на ручке пистолете, а количества подаваемого расположены сзади в торце.

Если получилась требуемая форма, переходим к деревяшке. На нее нужно наложить один слой грунта, проводя пулером из стороны в сторону. В результате не должно быть интервалов в подаче грунта, слой должен получиться равномерным и хорошо растекаться.

Если получилось, справится и с этой задачей, то переходим непосредственно к автомобилю.

Грунтование

следующая полоска грунта перекрывает предыдущую на половину. Если сразу не получилось равномерно, то не нужно возвращаться повторно, лучше покрыть вторым слоем. Второй слой лучше наносить перпендикулярно, наносимые полоски размещаются под углом 90 к уже наложенным. Между слоями нужно делать перерыв в 10-15 минут.

Не нужно ложить более 3-х слоев, потому что такой грунт будет долго сохнуть.

Грунты делятся в зависимости от схем 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс грунтовки, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальная толщина слоя, и тем ниже крепость получаемого покрытия.

После высушивания грунта, перед покрытием базовой краски, его рекомендуется отшлифовать шлифовальной бумагой с абразивом 400-500.

Процесс покраски

Перед тем, как приступать к покраске автомобиля пятном, необходимо подобрать цвет, который точно соответствует вашему цвету автомобиля. В этом вам поможет колорист.

Колорист, посмотрев на бирку на кузове автомобиля, выяснит код краски, которой он был окрашен.

Далее, с помощью набора стандартов цветов красок, выясняет – есть ли у этого цвета альтернатива, то есть – если код краски вашего автомобиля, к примеру «рубин 110», то по оттенкам цвета (чуть голубее, светлее и темнее) — может быть несколько вариантов.

После того, как колорист выбрал наиболее подходящий оттенок, он вводит код, альтернативу, и необходимое для конкретной покраски количество краски.

В результате получается рецепт для приготовления необходимого количества краски заданного цвета, для заданного участка покраски.

После этого колорист при помощи весов отмеряет каждый компонент соответственно рецепту, и, в конце концов, получает краску для ремонтной покраски автомобиля. Эту краску, составленную по индивидуальному рецепту, наносят на готовую поверхность.

Начинаем покраску автомобиля пятном с нанесения краски первого покрытия (пигмент для металликов).

Отсюда делаем вывод, что желательно подложку, то есть грунт подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.

Наносить краску (пигмент) надо в несколько слоев, превышая следующим слоем границу предыдущего, тем самым увеличивая пятно. Промежуточная сушка между нанесением слоев краски 3-7   минут, при температуре окружающего воздуха +20. После нанесения последнего слоя краски сушим участок дефекта 15-20 минут, за все это время нужно вымыть пистолет или методично трясти баллончик с лаком.

Нанесение прозрачного лака производится тем же пистолетом, о котором раньше производилась покраска, соответственно, соплами тех же размеров какими производили покраску. Рабочее давление для подачи лака при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм.

При отсутствии такого давления используем аэрозоль. Для локальной покраски автомобиля рекомендуется использование растворителя «быстрый» или «норм», которым разводят лак до рабочей консистенции.

Каждый последующий слой лака накладывается так чтоб он слегка заходил за границы предыдущего.

После того как нанесены два слоя лака, в него следует добавить специальный размывочный растворитель для «метода переходов» примерно в соотношении один к одному, в тот лак который находится в пистолете. При этом соотношении лака с растворителем достигается отличное растекание лака по поверхности. Приготовленная таким образом смесь наносится краем «факела» только на зону перехода.

После того как нанесен последний слой лака к оставшемуся в краскопульте лаку прибавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода окрашенной поверхности на старую краску. Нанесенное покрытие лака не должно выходить за границы пятна (на не заматованный участок).

Те, кто выполняют данную операцию впервые, рекомендуется сначала потренироваться на каком-либо старом крыле или двери, и только потом работать начисто, а то подтеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

Сушка поверхности

Теперь покрашенная деталь автомобиля готова к сушке. Сушка происходит в три этапа:

• «пылевая сушка» представляет собой очень аккуратную, можно сказать стерильную, воздух в покрасочную камеру при такой сушке поступает через фильтра. Потому что когда лак только принимается застывать, малейшее попадание пыли может обезобразить поверхность. Этап сушки можно считать пройденным, тогда когда пыль уже не пристаёт, но касаться ещё нельзя.
•  «транспортировочная или сборочная сушка» это тогда когда аккуратно деталь можно передвигать и в конце этого этапа можно бережно производить сборку и крепёж детали автомобиля. Лакокрасочное покрытие ещё не целиком кристаллизировалось и при неосмотрительном поведении (сильном надавливании, вытирании, бесконтактной мойке и т.д.) может повреждаться.
•  «полное высыхание» это когда лак целиком кристаллизировался не прежде двух суток (48часов).

В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.

Полирование поверхности. Произвести полирование поверхности после покраски автомобиля пятном можно несколькими видами полиролей:

• пастообразные полироли. Можно применить как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей, так как благодаря густой консистенции они не стекают. Они придают покрытию большую глубину цвета;
• жидкие полироли, более безопасные при работе, так как не вызывают повышенного изнашивания покрытия даже при длительном применении. Из-за их большой текучести их применяют в основном только на горизонтальных;
• аэрозольные полироли удобны в использовании. Но из-за того, что значительная часть баллончика содержит растворитель и пропеллент, количество полироли в составе не очень большое.

Так же полироли для полировки поверхности делятся по абразивности на:

• среднеабразивные;
• безобразивные.

Тот или иной вид полироли наносится на поролоновый полировальник для новых покрытий с числом оборотов полировального диска 900 об/мин., а потом сменить режим вращения диска на 1200-1500 об/мин.

На низких оборотах машинки производится полировка среднеабразивными полиролями для сглаживания мельчайших дефектов покраски, а уже после этого проводится полировка безабразивными полиролями, которые придают блеск.

Источник: http://PokrasymAvto.ru/pokraska-avtomobilya-pyatnom/